Генератор.Выбор.Проблемы.Решения.

Алик 115 · 01.09.2008, 14:13

Собственно вопрос, скока должен выдавать наш штатный гена, при аолной нагрузке?
у меня при заведенной машине, при выключенных потребителях выдает 13,6В (мерял тестером)при включенных бл. свете, туманках, печке и магнитоле от 12,3 - до 13,0В, что мне кажется не есть гуд, АКБ нормально не заряжаецца, подразумеваю на глюк диодного моста

Адреналин · 02.09.2008, 08:54

У меня была ситуация когда гена то заряжал аккумулятор, то не заряжал, поменя щетки на гене!
Поменяй диодный мост стоит то рублей 150 наверно (это Сергеев говорил):laugh:

puzo · 02.09.2008, 10:32

Может, просто ремень подтянуть?

sergofan853 · 09.01.2012, 11:52

Цитата:

Сообщение от puzo

Может, просто ремень подтянуть?

Пробовал бесполезно.

JHONNY · 09.01.2012, 16:56

Проверь РН на наличие истирания и зависания щеток. Было подобное, но в холода. Одна щетка износилась быстрей другой и стала подвисать. Устранил заменой РН.

Алик 115 · 02.09.2008, 15:10

Ремень в порядке, щетки недавно менял (100% рабочие), диодный мост стоит 350-400, и скорее всего проблема в нем, но вот чтоб проверить снимать надо, и тестером мерить на пробой диоды, так и не ответили на вопрос о нормальном уровне заряда.. причины кончины гены я и сам знаю, че и как менять тоже

Lexus · 02.09.2008, 15:32

была проблемка подобного рода. Генератор при увеличение оборотов выдавал меньше, чем на холостых. Закончилось все это посадкой аккума и последующей заменой генератора по гарантии. На счет вольтажа: 14.0-14.2В на холостых без нагрузки, при полной нагрузке (ближний, ПТФ, обогрев заднего стекла и стереосистема с усилком) 12.5-13.0В. Вообще генератор - одно из самых слабых мест Самар.

Алик 115 · 02.09.2008, 16:01

да в том-то и дело, что с увеличением оборотов уровень зарядки растет, интегралка работает, гена возбуждаецца нормально, при отсутствии потребителей выдает заряд ( В пределах 13,7-13,9) но при фарах, ПТФ и музыке 12,5- 12,7,т.е.АКБ нормально не дозаряжаецца, при езде по трассе со всем включенным(3000-3500 об.)12,8-12,9В т.е в принципе нормально???
А менять по гарантии это конечно вариант, ног хотелось бы разобрацца что к чему. Обмотки на пробой тестером мерил, якорь тоже не закорочен, натяг ремня нормальный, интегралка рабочая, а вот как правильно проверить диодный мост на пробой, если визуально все диоды в поряде? Проверял тестером-прохождение сигнала только в одну сторону на каждом диоде норма, обратно сигнал не пускает, но все равно мне кажется что что-то не совсем норомально потому как 12,5- 12,7 это мало

Lexus · 02.09.2008, 16:24

Это норма при хорошей нагрузке, вот проблемы начинаются при падении напруги ниже 12.2 где-то.
что больше всего у тебя \"кушает\"?

Алик 115 · 02.09.2008, 16:29

усилок с сабом, фары да ПТФ, думал может где утечка, все контакты подчистил, протянул-разницы не ощутил

Алик 115 · 02.09.2008, 16:51

нет, до конденсатора руки еще не дошли

Lexus · 02.09.2008, 17:06

Алик 115 писал(а):

Цитата:

нет, до конденсатора руки еще не дошли

ну вот как дойдут, так и будет тебе счастье!!! :)
Усилок совместно с буфером кушают прилично, достаточно 10-15 минут послушать громко музычку на заглушенной движке и всё, хана аккуму.

Алик 115 · 03.09.2008, 08:35

знаем-знаем, проходили:)
вобщем вчера со знакомым чуваком, очень шарящим в электрике проводили тест-драйв гены, паралельно осуществляя мне устный ликбез.
Дело оказалось все до смешного просто: когда менял диодный мост не плотно притянул одну из обмоток болтиком;)
так вот теперь собственно и о гене:
уровень заряда как и говорил Lexus в пределах 13.7-14,2 если меньше значит хана либо интегралке (она же щетки) либо какой-то диод либо пробит либо замкнут, вот инструкшион как проверить диодный мост: обязательно вооружицца тестером
1--Снимаем массу с аккума
2--снимаем толстый провод и тонкий провод с гены.
3--снимаем кожух с генератора.
4--снимаем интегралку (с ней неудобно мост снимать-ставить)
5--снимаем мост с генератора ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШАЙБЫ НЕ ТЕРЯТЬ!!!
6--берём любой тестер ( можно \"Ц\"-ешку, можно китай)
7--ставим тестер в режим прозвонки диодов (это если китай) и на
кОм 200-500 и...
8--рассматривая мост видим что одни диоды запрессованы в плюсовую (к ней крепится болт + вывода гены) пласти, а другие в минусовую(она крепится к корпусу генератора)--одни \"прямые\", другие \"обратные\" (на три мелких диода пока необращаем внимания)
9--разобравшись кто есть кто из диодов приступаем к их проверке
10--один щуп тестера прикладываем к одно стороне диода (можно к одной из \"подков\"), а второй к его выводу и смотрим показания тестера: смысл простой--при одном положении щупов тестер покажет сопротивление (примерно 190--250 кОм) а при перестановке щупов на этом же диоде тестер покажет сопротивление близкое к нулю. Если такое есть--диод целый. Если тестер показывет сопротивление диода близкое к нулю в любом из 2-ух положений щупов---диод пробит накоротко и требуется его замена (или моста).
Если тестер показывает примерно одинаковое сопротивление в кОм в обоих положениях щупов--диод пробит и находится \"в обрыве\"--тоже требуется его замена.
11--описанным способом проверяем все 9-ть диодов моста включая 3-и мелких.
12--для упрощения и новичков можно нарисовать таблицу и заносить результат замеров в таблицу по которой станет понятно живы все диоды или только часть.
13--убитые диоды выпрессовываем молотком и подручным способом из подковы (меняются только парой--\"прямой-обратный\" т.к. их выводы сварены между собой и пайке поддаются с большим трудом).
14--запрессовывем взамен убитых диодов новые-заведомо исправние, ставим на место мост, интегралку и тащимся.

Пункты 13-14 прокатят если есть в заначке б/у мост--если нету--вперёд в магазин за новым.
так что если теперь кому надо диагностику гены, обращайтесь:laugh:

RoMaN 6587 · 18.01.2010, 17:38

Цитата:

Сообщение от Алик 115

знаем-знаем, проходили:)
вобщем вчера со знакомым чуваком, очень шарящим в электрике проводили тест-драйв гены, паралельно осуществляя мне устный ликбез.
Дело оказалось все до смешного просто: когда менял диодный мост не плотно притянул одну из обмоток болтиком;)
так вот теперь собственно и о гене:
уровень заряда как и говорил Lexus в пределах 13.7-14,2 если меньше значит хана либо интегралке (она же щетки) либо какой-то диод либо пробит либо замкнут, вот инструкшион как проверить диодный мост: обязательно вооружицца тестером
1--Снимаем массу с аккума
2--снимаем толстый провод и тонкий провод с гены.
3--снимаем кожух с генератора.
4--снимаем интегралку (с ней неудобно мост снимать-ставить)
5--снимаем мост с генератора ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШАЙБЫ НЕ ТЕРЯТЬ!!!
6--берём любой тестер ( можно \"Ц\"-ешку, можно китай)
7--ставим тестер в режим прозвонки диодов (это если китай) и на
кОм 200-500 и...
8--рассматривая мост видим что одни диоды запрессованы в плюсовую (к ней крепится болт + вывода гены) пласти, а другие в минусовую(она крепится к корпусу генератора)--одни \"прямые\", другие \"обратные\" (на три мелких диода пока необращаем внимания)
9--разобравшись кто есть кто из диодов приступаем к их проверке
10--один щуп тестера прикладываем к одно стороне диода (можно к одной из \"подков\"), а второй к его выводу и смотрим показания тестера: смысл простой--при одном положении щупов тестер покажет сопротивление (примерно 190--250 кОм) а при перестановке щупов на этом же диоде тестер покажет сопротивление близкое к нулю. Если такое есть--диод целый. Если тестер показывет сопротивление диода близкое к нулю в любом из 2-ух положений щупов---диод пробит накоротко и требуется его замена (или моста).
Если тестер показывает примерно одинаковое сопротивление в кОм в обоих положениях щупов--диод пробит и находится \"в обрыве\"--тоже требуется его замена.
11--описанным способом проверяем все 9-ть диодов моста включая 3-и мелких.
12--для упрощения и новичков можно нарисовать таблицу и заносить результат замеров в таблицу по которой станет понятно живы все диоды или только часть.
13--убитые диоды выпрессовываем молотком и подручным способом из подковы (меняются только парой--\"прямой-обратный\" т.к. их выводы сварены между собой и пайке поддаются с большим трудом).
14--запрессовывем взамен убитых диодов новые-заведомо исправние, ставим на место мост, интегралку и тащимся.

Пункты 13-14 прокатят если есть в заначке б/у мост--если нету--вперёд в магазин за новым.
так что если теперь кому надо диагностику гены, обращайтесь:laugh:

народ когда будите проверять диодный мост обратите внимание на заклепки... почему говорю.. купил на днях новый мост поставил заряд то идет то не идет стал проверять все ок думаю что за х..ня ... и тут меня дернуло прозвонить заклёпки не пищит но почему то белеберду пишет этот китай..лана давай сопротивление мерить ооо эврика!!!!! на внешних заклёпках мериется где-то 1850..... меняю в магазине проверяю тестером.... ставлю в машину работает!!!!!!!!!!!!!!! радости не было предела!!

ivan_k · 07.08.2011, 11:47

Цитата:

Сообщение от Алик 115

знаем-знаем, проходили:)
вобщем вчера со знакомым чуваком, очень шарящим в электрике проводили тест-драйв гены, паралельно осуществляя мне устный ликбез.
Дело оказалось все до смешного просто: когда менял диодный мост не плотно притянул одну из обмоток болтиком;)
так вот теперь собственно и о гене:
уровень заряда как и говорил Lexus в пределах 13.7-14,2 если меньше значит хана либо интегралке (она же щетки) либо какой-то диод либо пробит либо замкнут, вот инструкшион как проверить диодный мост: обязательно вооружицца тестером
1--Снимаем массу с аккума
2--снимаем толстый провод и тонкий провод с гены.
3--снимаем кожух с генератора.
4--снимаем интегралку (с ней неудобно мост снимать-ставить)
5--снимаем мост с генератора ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШАЙБЫ НЕ ТЕРЯТЬ!!!
6--берём любой тестер ( можно \"Ц\"-ешку, можно китай)
7--ставим тестер в режим прозвонки диодов (это если китай) и на
кОм 200-500 и...
8--рассматривая мост видим что одни диоды запрессованы в плюсовую (к ней крепится болт + вывода гены) пласти, а другие в минусовую(она крепится к корпусу генератора)--одни \"прямые\", другие \"обратные\" (на три мелких диода пока необращаем внимания)
9--разобравшись кто есть кто из диодов приступаем к их проверке
10--один щуп тестера прикладываем к одно стороне диода (можно к одной из \"подков\"), а второй к его выводу и смотрим показания тестера: смысл простой--при одном положении щупов тестер покажет сопротивление (примерно 190--250 кОм) а при перестановке щупов на этом же диоде тестер покажет сопротивление близкое к нулю. Если такое есть--диод целый. Если тестер показывет сопротивление диода близкое к нулю в любом из 2-ух положений щупов---диод пробит накоротко и требуется его замена (или моста).
Если тестер показывает примерно одинаковое сопротивление в кОм в обоих положениях щупов--диод пробит и находится \"в обрыве\"--тоже требуется его замена.
11--описанным способом проверяем все 9-ть диодов моста включая 3-и мелких.
12--для упрощения и новичков можно нарисовать таблицу и заносить результат замеров в таблицу по которой станет понятно живы все диоды или только часть.
13--убитые диоды выпрессовываем молотком и подручным способом из подковы (меняются только парой--\"прямой-обратный\" т.к. их выводы сварены между собой и пайке поддаются с большим трудом).
14--запрессовывем взамен убитых диодов новые-заведомо исправние, ставим на место мост, интегралку и тащимся.

Пункты 13-14 прокатят если есть в заначке б/у мост--если нету--вперёд в магазин за новым.
так что если теперь кому надо диагностику гены, обращайтесь:laugh:

диод в кОм, это что-то новое. Это тебе не резистор. Это значение величины прямого падения напряжения на диоде, которое измеряется в mV.